Если все же кто-то думает, что к зиме готовиться не обязательно, тогда он ошибается. Даже все хваленые иномарки замерзают, а что уже говорить о «МАЗах» и «КамАЗах». При неправильной подготовке необходимо будет закупать запчасти КамАЗ и менять вышедшие из строя. Для старта двигателя в зимнее и холодное время года необходимо использовать менее вязкое автомасло.

Также зимой очень значительно повышается общая нагрузка на обычные аккумуляторные батареи.

Например, включенные фары, общее освещение в кабине авто и работа отопителя - потребует от автомобильных аккумуляторов особой повышенной отдачи. И уже утром, когда общая разрядка этих батарей доходит обычно до максимума, необходимо завести абсолютно холодный автомотор.

Безусловно, топливо и специальная автохимия замерзает реже. И именно поэтому любые проблемы возникают только в самом начале зимы, с самыми первыми морозами, а именно - когда на заправках еще продают так называемую «летнюю» соляру.

Часто в большие морозы страдает и вся пневмосистема авто. Во многих случаях виной тому это вода, которая замерзает в клапанах, и после этого автомобили просто не могут завестись. Чтобы избежать всех подобных проблем, часто рекомендуют вовремя поменять фильтры, и периодически сливать абсолютно весь конденсат из ресиверов. Также обычно рекомендуют перед самым началом зимы залить в эту систему всего 0,05 кг тосола.

Общая безопасность зимой на дороге обеспечивается не только обычными тормозами. Также очень многое зависит и от общего состояния шин. К примеру, если вся резина изношена, то ее необходимо лучше сменить на совершенно - новую. Все это улучшит сцепление с зимней дорогой и даст необходимую устойчивость при скользкой дороге.

Также возможно, чтобы не менять, например даже запчасти УАЗ и не болеть, установить заранее автономный обогреватель и получать теплом даже в самые лютые морозы.

И, разумеется, не надо забывать сменить воду в бачке в омывателе на специализированную жидкость или же добавить в воду спирт. Следует помнить, что: зима — это не время для какой-либо экономии. То, что подходит в летнее время, зима просто не пропускает.

Именно поэтому - если нет желания простаивать и мерзнуть, а просто нормально работать, необходимо подготовиться ко всему. А именно:
- в двигателе - заменить масло на менее вязкое и проверить подогрев топлива;
- система пневматики - смена влагоотделителя и добавить тосол в пневмосистему;
- проверить шины - изношенные сменить на новые, сделать общее ТО, докупить и возить цепи;
- автоаккумуляторы - проверить их работоспособность и если надо поменять на новые;
- автономка – проверить работоспособность, и если надо изолировать топливопровод;
- специальный бачок омывателя - добавить спирта или же залить специальную жидкость.

Материалы предоставлены Automezzo.biz

У большинства автолюбителей подготовка автомобиля к зиме выглядит примерно так: производится смена летней резины на зимнюю, в бачок омывателя заливается незамерзайка, а на решетку радиатора натягивается "Auto bra" на бретельках. Как показывает практика, если ограничиться только такой подготовкой автомобиля к зиме, то в холодные месяцы вас могут ожидать совсем нешуточные приключения. Вовремя проведенная ревизия экономит не только время и деньги, но и здоровье. Кто хоть раз оказывался зимой в сломанном автомобиле, особенно за пределами города, нас поймет.

В подготовке к зиме в той или иной степени нуждаются почти все системы автомобиля. Ведь наш климат, а особенно агрессивные дорожные реагенты, в которых машины буквально "купаются", делают свое черное дело с пугающей скоростью.

Тормозная система автомобиля, от которой напрямую зависит ваша жизнь, в первую очередь нуждается в тщательной подготовке. Если машину вы приобрели не новую, а сами никогда не занимались ее тормозами, то лучше всего начинать со смены тормозных колодок и тормозной жидкости с последующей прокачкой всех тормозных цилиндров автомобиля, потому что до вас, скорее всего, этого никто не делал. Тормозную жидкость вообще редко кто меняет, между тем, делать это надо не реже чем раз в 2 года или через 60000 километров пробега.

Непременно надо осмотреть и тормозные диски, они часто бывают не только запредельно износившимися, но и треснувшими от перегрева. Если автомобиль имеет системы ABS и DSC (антиблокировочную систему торможения и систему курсовой устойчивости соответственно), то данной процедурой вы уже не отделаетесь. В этом случае мы рекомендуем начать с чтения ошибок компьютером. Если же компьютерная диагностика не выявит отклонений в работе тормозной системы, к вышесказанному рекомендуем добавить очистку от грязи и инородных предметов зубчатых венчиков, которые чаще всего располагаются на ступицах или приводах автомобиля. Конечно, сама грязь в зубцах не может явиться причиной некорректной работы тормозной системы, но повлиять на срок службы датчиков очень даже может. Грязь и мелкие камушки налипают на венчик очень быстро из-за статического напряжения, и нередко снимают "стружку" с головки датчиков ABS. Стоимость одного датчика примерно 50-150 Euro, не говоря уже о риске получить отказ системы в самый неожиданный момент.

Электрооборудование автомобиля зимой отказывает чаще всего. Первым делом мы рекомендуем проверить аккумулятор. Если батарея обслуживаемая, проверьте плотность электролита: плотность кислотного электролита (самого распространенного) зимой должна находится в пределах 1270-1280 кг/м3. Если аккумулятор необслуживаемый, рекомендуем замерить нагрузочной вилкой его емкость, значение указанно на нем и измеряется в ампер/часах (Ah). Если емкость батареи снизилась более чем на 30% от указанной, рекомендуем ее заменить. Потеря емкости аккумулятора связана с сульфатацией свинцовых пластин. Дальнейшая эксплуатация связана с риском, что на очередной кочке произойдет перекрытие электролитных банок, и в самый неподходящий момент вы будете иметь неприятный сюрприз, а зимой это уже приключение. После аккумулятора надо проверить клеммы, их целостность, затяжку и наличие оксида. Зимой даже небольшие утечки напряжения могут стать камнем преткновения при запуске двигателя.

Не обходилось ни одной зимы, что бы к нам на "веревке" или эвакуаторе не приезжал измученный владелец дорогого современного автомобиля BMW или Mercedes и не поведал очередную душещипательную историю о пережитом приключении. Причиной злоключений были отгнившие или окислившиеся питающие провода или клеммы. Незадачливый производитель обычно размещает их в самых легкодоступных для коррозии местах, на днище кузова и лонжеронах в подкапотном пространстве. Подливке имени Ю.Лужкова не составляет особого труда съесть их за одну - две зимы. Последнюю подобную историю мы слышали от нашего доброго товарища, не новичка в автобизнесе, который на своей новой пятерочке Е61 от BMW поехал в командировку. Приключилось ему быть замурованным в своем авто ночью на глухой дороге в Калужской области в 28 градусный мороз. Кто знает, чем закончилась бы та ночь, если бы не доблестный сотрудник ДПС, случайно проезжавший мимо. А причина, как вы уже знаете, проста - в контактах. Современные автомобили, напичканные электроникой, мультиплексной проводкой, электрическими приводами стекол и замков, которые ну не могут работать без электропитания.

На машинах, мягко говоря, "не девочках", встречаются проблемы, связанные с разного рода утечками и замыканиями обмоток. Следует начать с замера электропотребления при выключенном зажигании и отключенных потребителях энергии. При этом амперметр последовательно включается в питающую цепь автомашины. Встречается также, что при хорошем контакте проводов и заряженном аккумуляторе, стартер автомобиля вращается медленней обычного и потребляет большую мощность (притухает освещение), чаще всего это бывает из-за межвитковых замыканий обмотки стартера. Симптомы просты, после нескольких секунд работы стартера сильно нагреваются провода и сам стартер. Генератор тоже имеет схожие проблемы. Обмотке возбуждения достаточно один раз быть перегретой, и о корректной работе всего агрегата можно забыть. От перенапряжения в цепи страдает диодный мост генератора, поэтому не рекомендуем снимать аккумуляторную батарею при заведенном двигателе. Часто причиной отсутствия зарядки становится механический износ графитовых щеток и самого коллектора. Несколько часов греться у костра, разведенного прямо на обочине Симферопольского шоссе, пришлось и одному нашему сотруднику. Виной всему стали сточившиеся от времени щетки генератора на его БМВ.

Серьезные проблемы встречаются не только на "не девочках", как было сказано ранее, но и на совсем свежих "машинах-утопленниках", которые благодаря доступной цене с каждым годом все больше и больше стали к нам наведываться.

На памяти характерный случай прошлой зимы. На диагностику к нам приехал VW Sharan. После снятия пластикового кожуха мы увидели картину, повергшую нас в трепет. При включении вентиляторов из предохранительного блока тоненькой струйкой выходил тошнотворный сизый дымок, а с питающих проводов на 10см от клемм уже стекла изоляция. При попадании воды на клеммы и предохранители слышалось характерное шипение как от раскаленного утюга.

После проведенных замеров токопотребления вентиляторов, электромагнитной муфты и другого подкапотного оборудования, выяснилось, что причиной всего было замыкание проводки автомобиля. Самая интересная картина нас ждала после снятия торпеды. Sharan вообще отличается особенной проводкой. Внутри жгута провода могут иметь соединение с другими проводами и менять цвета, так вот, в моторном жгуте провода спеклись и сплавились в одну пластиковую деталь. Короткое замыкание произошло из-за того, что симпатичный минивэнчик хорошо поплавал, скорее всего, во время нашумевших наводнений в Германии. Подняв салонные коврики и шумоизоляцию, мы увидели кучки речного песка, и в довершение ко всему в укромных уголках были заботливо уложены мешочки с силикагелем. Соответственно, моторную проводку и обмотку генератора, которые были перегреты, пришлось заменить. Проводку внутри салона переделали.

К первоочередным подготовительным мероприятиям можно отнести ревизию системы зажигания. Если вы хотите быть уверены, что ваш автомобиль заведется в любой мороз, замените свечи зажигания. Их регламентированный ресурс не более 40 000 км, а на нашем непредсказуемом топливе и того меньше - тысяч 25 километров. Опыт показывает, что даже очень дорогие свечи - иридиевые и платиновые - не выживают дольше одного сезона, как и обыкновенные. Перед зимой рекомендуем проверить и при необходимости заменить высоковольтные провода. Проверить их просто. В темное время суток, благо день уменьшается, достаточно открыть капот и посмотреть на провода, свечные колпачки, катушку и крышку распределителя зажигания. Если вы увидите синее свечение или искрение, то ответ очевиден. Эти светящиеся утечки в зимнее, сырое и соленое время сулят много "радости", когда в холод вы замерзшими руками, прилипая к металлическим деталям автомобиля, будете дергать провода и вспоминать эти строки. Проведите ревизию распределителя зажигания (если, конечно, оно не электронное), крышка часто трескается, контакты окисляются, бегунок оплавляется и т.д. Лучше поручить эту процедуру специалистам, но технически подкованные автолюбители могут это сделать и сами.

Систему охлаждения автомобиля тоже неплохо подготовить к зиме. Особенно если авто прибыло к нам из Европы, Америки или Японии, а вы никогда не меняли антифриз. Настоятельно рекомендуем перед зимой это сделать, ведь антифриз в большинстве стран с мягким климатом разводят из расчетной зимней температуры -17С. В противном случае "разморозить" алюминиевый блок двигателя не составит никакого труда.

При наступлении морозов, как это ни покажется странным, нередко возникают проблемы с запуском и работой непрогретого двигателя у инжекторных автомобилей. Виной всему грязные форсунки. В теплую погоду их неправильная работа не так заметна, а вот при наступлении морозов, когда испаряемость бензина резко снижается, результат заметен сразу. Качество отечественного, наполовину "паленого" бензина давно всем известно. В наших условиях промывать инжектор следует не реже раза в год, особенно перед зимой.